Меняем ремень ГРМ на Renault Symbol 1,4 с двигателем K4J 16V

Стояло солнечное февральское утро, в печки тихонько потрескивали дрова, закипал чайник и вроде бы не что не предвещало беды как появился он: Renault Symbol 1,4 двигатель K4J 16V, замена ремня ГРМ и попы. А значит нам предстоит, несколько раз опускать и поднимать двигатель, так как одни болты вытаскиваются при опущенном двигателе, а другие при поднятом, открутить кучу всего что бы долезть до одной гайки и так далее.

Но это все лирика. Здесь интересно другое, официально для России интервал замены 60000 км, а для Европы 120000. Я так предполагаю, что производитель учел здесь климатические особенности нашей страны, так как машины у нас зимуют на открытом воздухе и заводим мы их в -30 без дополнительного подогрева. Как говорится один запуск двигателя в -20 приравнивается к 2000 километров пробега. Не будим спорить с заводом, так как лучше лишний раз поменять ремень ГРМ чем отремонтировать ГБЦ. Как отличить оригинальный ремень от подделки читаем здесь.

Двигатель практически идентичен Рено Меган и процедуры замены ремня ГРМ схожи, а главное, что нам подойдет набор фиксаторов, которые мы изготавливали для Мегана, чертежи приведены в этой статье. Можно не заморачиватся и купить на маркете с бесплатной доставкой.

Так же нам понадобится набор ключей и головок, включая на 16, 18 и набор головок TORX. Не забываем купить заглушки распредвалов, так как в комплект ГРМ они не входят.

Для начало поднимаем капот.

Снимаем переднее правое колесо, защиту, сливаем антифриз. Антифриз пришлось сливать, сняв патрубок так как сливных пробок я не нашел. Под двигатель подставляем домкрат через дощечку и откручиваем опору двигателя.

С другой стороны, снимаем воздушный фильтр с патрубком.

Так же для дальнейшего удобства была снята декоративная решетка бампере и откручена передняя поперечина вмести с замком капота. Процедура не обязательная просто мне так удобнее одевать и снимать ремень навесных агрегатов, да и двигатель можно тогда повыше поднять.

Накидным ключом, за болт натяжного ролика проворачиваем его против часовой стрелки и фиксируем специально обученным электродом весь механизм натяжения ремня привода навесных агрегатов. Снимаем ремешок.

Снимаем переднею крышку ремня ГРМ.

Выковыриваем заглушки распредвалов.

Выкручиваем заглушку фиксатора коленвала. Она расположена рядом с масленым щупом.

Проворачиваем коленвал за болт по часовые стрелки до момента, когда прорези на торцах распредвалов будут в горизонтальном положении и их ось будет ниже средний линии.

Достаем практически оригинальный комплект фиксаторов Рено.

Проворачиваем коленвал в обратную сторону так что бы прорези развернулись градусов на 20 от этого положения и вкрутив фиксатор, снова поворачиваем по часовые стрелки, до упора. После того кая я это сделал обнаружилась ошибка тех, кто до меня менял ремень, фазы не совпадали. Было невозможно вставить фиксатор распредвалов.

Что бы достоверно убедится в том, что это не мой промах был изготовлен указатель ВМТ. В свечное отверстие вставлен пруток с риской и выкрутив фиксатор коленвал стал понемногу проворачивать коленвал в разные стороны, при любом отклонении от нашего положения риска уходила вниз, значит коленвал установлен в ВМТ. Фиксатор возвращаем на место.

Вероятно, при предыдущей замене, «мастера» не зафиксировали коленвал, когда затягивали болт и поскольку между коленвалом и его звездочкой отсутствует шпонка, а весь этот механизм держится на силе трения, то там то оно и провернулось, а после не кто и не задумался проверить метки, собрали и до свидания. На звездочки распредвала были обнаружены две метки, сделанные черным маркером. Мне стало просто интересно, и я довернул немного коленвал так что бы можно было вставить фиксатор распредвалов и поставил две белы метки. По расхождению черных меток видно, что ремень убежал практически на один зуб.

Возвращаем все на место и делаем метку коленвала на моховике, под машиной со стороны КПП. Коленвал должен упрется в фиксатор и риска на указателе ВМТ должна быть в крайнем верхнем положении, на распредвалы пока не смотрим.

Вынимаем фиксатор, чтобы его не повредить. Откручиваем болт коленвала, предварительно зафиксировав подходящим инструментом маховик. Так же можно включить пятую передачу, подложить под колеса упоры и зафиксировать тормозной диск на снятом колесе подходящим прутком.

Снимаем шкив и установив фиксатор подводим коленвал до упора, например, отверткой толкая маховик. На звездочки коленвала кто-то тоже сделал метки. Не сильно то им это помогло. Снимаем нижнею крышку ремня ГРМ.

Если у вас все было установлено правильно, то вы без труда вставите фиксатор распредвалов, мне же пришлось их немного довернуть. Итак, на данный момент у нас следующая диспозиция, коленвал повернут до упора в фиксатор, распредвалы зафиксированы нашей пластиной, метка на указателе ВМТ в верхнем положении, метки на моховике совпадают. Снимаем старый ремень ГРМ, демонтировав натяжной и обводной ролики.

Снимаем старую помпу.

Там целая куча болтов на 10 и один на 13, для наглядности покажу на новой. Так же на ней есть паз для фиксатора натяжного ролика ремня ГРМ, обозначен красной стрелочкой, о нем читаем далее.

Поставив новую прокладку и слегка смазав герметикам, устанавливаем водяной насос на место.

Достаем комплект ГРМ, в нем обязательно должен быть болт шкива коленвала помимо самого ремня и двух роликов.

Устанавливаем обводной и натяжной ролик, обязательно фиксатор ролика должен попасть в паз на помпе. Обводной затягиваем натяжной нет.

Устанавливаем новый ремень ГРМ. Сначала на коленвал, помпу и обводной ролик, распредвалы и натяжной ролик. Снимаем фиксатор распредвалов и шестигранником натягиваем ремень до совпадения указателей на натяжном ролике. Показано на снятом. Фиксатор ставим на место.

Затягиваем натяжной ролик и видим, что ремень поставлен не той стороной, надписи то должны читаться, хоть тут и нет направления вращения, но все же придется переставить.

Проверяем еще раз коленвал должен стоять в упоре в фиксатор, распредвалы зафиксированы, метки на моховике совпадают. Ставим нижнею крышку и затягиваем болт коленвала, зафиксировав его от проворачивания тем же образом как мы откручивали его. Еще раз проверяем все метки, на моховике, на указателе ВМТ и свободно ли входит и выходит фиксатор распредвалов. Если все хорошо, ставим на место заглушки распредвалов и устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз и заводим.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.